Как подготовить к морозам аккумулятор своего авто
Грязь, пыль и влага на корпусе аккумулятора могут вызывать саморазряд
Хорошо знакомая ситуация: вы поворачиваете ключ зажигания своего авто, аккумулятор 2 — 3 раза крутанёт стартер, а он не схватывается. Теперь надо либо «прикуривать» у соседа при помощи прячущихся в недрах багажника «крокодильчиков», либо снимать аккумулятор и ставить его на зарядку, либо искать автолюбителя, который потратит на вас 5 — 10 минут и «потаскает» ваше авто на «галстуке» по дворам, чтобы оно завелось. Кривых стартеров (пусковых рукояток, с помощью которой вручную проворачивали коленчатый вал двигателя для его запуска) в современных машинах, увы, нет. Сегодня мы расскажем о том, как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме и как его эксплуатировать в условиях холодов.
Главное — держать уровень
Хорошо помню, как в конце марта я приходил в гараж, где зимой стоял мой «Москвич-2140» (зимой я не ездил), доставал из багажника кривой стартер, вставлял его в прорезь переднего бампера, 2 — 3 раза медленно проворачивал коленвал и только после этого пытался завести автомобиль. Тогда я ещё не снимал на зиму аккумулятор (далее для краткости я буду называть его АКБ), и после холодов он частенько «сдыхал». И тогда приходилось его подзаряжать.
До сих пор я зимой не езжу. Особо некуда, да и по плохо очищенным улицам города маршрутка едет в среднем быстрее любого автомобиля. И потому теперь всегда в конце ноября снимаю АКБ с автомобиля, отвожу его на тележке домой (гараж у меня неотапливаемый) и всю зиму храню на закрытом балконе. А перед началом сезона поездок заряжаю его силой тока в 3 — 4 ампера в течение 8 — 10 часов — так, чтобы огонёк в окошечке индикатора из бесцветного превратился в ярко-зелёный. Потом доставляю его в гараж, накидываю клеммы, выжимаю педаль сцепления, и обычно машина, чуть «чихнув», заводится без проблем.
Мы не будем углубляться в тему проверки плотности электролита аккумулятора, которая измеряется ареометром. Напомним тем, кому это интересно, что его плотность должна быть в пределах 1,27 — 1,29 г/см2, а уровень заряда, измеряемый мультиметром, — 12,6 — 12,8 В.
Батарея — огонь!
А теперь о том, как сохранить работу АКБ автомобиля, который вы собираетесь эксплуатировать в условиях холодов. Перед зимой желательно проделать следующее:
- Проведите визуальный осмотр. Внимательно осмотрите корпус АКБ. На нём не должно быть трещин, вздутий, подтёков электролита или других деформаций. Вздутие часто говорит о внутреннем повреждении или перезаряде. Такие АКБ лучше сразу заменить. Также проверьте клеммы и соединения. Окисление, белый или зелёный налёт, слабая затяжка ухудшают контакт, что может мешать запуску двигателя.
- Очистите контакты и корпус. Грязь, пыль и влага на корпусе аккумулятора могут вызывать саморазряд. Прочистите поверхность мягкой тканью и слабым раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды), который нейтрализует остатки электролита.
- Клеммы также нужно очистить от окислов. Снимите их, зачистите металлические детали металлической же щёткой или наждачной бумагой. Для защиты от дальнейшего окисления нанесите на контакты специальную токопроводящую смазку.
- Проверьте уровень и плотность электролита (для обслуживаемых АКБ). Он должен быть немного выше уровня пластин (примерно на 10 — 15 мм). Доливать можно только дистиллированную воду, но не чистый электролит. Плотность электролита проверьте ареометром. Норма для средней полосы — около 1,27 г/см2. Если плотность ниже, аккумулятор может плохо держать заряд в мороз.
- Измерьте уровень заряда мультиметром. Измеряйте напряжение на клеммах спустя 6 — 8 часов после поездки или выключения двигателя.
12,6 — 12,8 В — аккумулятор полностью заряжён.
12,4 В — заряд снижен, перед зимой лучше подзарядить.
12,2 В и ниже — батарея сильно разряжена, возможен глубокий разряд.
И ещё. На всякий пожарный нужно держать в машине портативное зарядное устройство для аккумулятора — своеобразный «пускач», который мгновенно реанимирует полусдохшую от мороза АКБ, стоит он от 3 до 10 тысяч рублей, места занимает немного, а польза — налицо!
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Как эксплуатировать автомобиль в холода
А теперь несколько общих советов автолюбителям, как въехать в зиму с наименьшими потерями для своего кошелька.
- Скажем сразу: лучше переездить весной на зимней резине, чем двигаться в первый гололёд на летней.
- В условный первый морозец при прогреве автомобиля ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха сразу на ветровое стекло! Резкого перепада температур оно может и не выдержать. Если бы печка работала с самого начала, то ничего страшного не произошло бы: воздух нагревался бы плавно. А так нужно избегать температурного скачка, направляя воздух куда угодно, только не сразу на стекло.
- Самое оптимальное — чистить скребком заиндевелое лобовое стекло при работающем двигателе, когда поток печи (не сразу после её запуска!) направлен на него изнутри. Не забывайте, что в морозы машину надо заводить без включённых фар и магнитолы, чтобы не перегружать АКБ.
- Сели, поехали, вдруг почувствовали, что дорога стала скользкой, вас несёт на встречку — что делать? Тут всё просто — вне зависимости от типа привода вам нужно просто повернуть руль в сторону нужного вам движения! Это тот случай, когда своим инстинктам вполне можно доверять. И вообще по первому морозцу и гололёду двигайтесь максимально осторожно, с учётом того, что далеко не все водители успели переобуться, а тормозной путь зимой на летней резине заметно увеличивается.
- Добрались до места — не спешите глушить мотор. Если ситуация позволяет, то не поленитесь «протоптать» себе тропинку для выезда обратно, прокатившись по снежной целине туда-сюда хотя бы на полметра — метр. Этим вы повысите свои шансы беспрепятственно покинуть парковку, пробившись сквозь снежную преграду.
- Знакомая ситуация — вечером было слякотно, к утру подморозило так, что тормозные колодки просто примёрзли, да так, что приходится трогаться со стуком, преодолевая их захват колеса. Если вы ставите машину по слякоти поздней осенью, чтобы такого не случилось наутро, за 100 — 150 метров до вашей парковки несколько раз нажмите на тормоза. Но не так, чтобы машина встала как вкопанная, а лишь чуть-чуть притормозите. Тогда колодки просохнут, и в случае утреннего морозца они легко вас отпустят в дорогу.
- Опять же в сырую погоду с утренним заморозком вы не всегда сможете открыть дверь авто — уплотнители могут примёрзнуть. На будущее нужно будет обработать их силиконовой смазкой. А для начала можно попробовать навалиться всем корпусом на дверь, пытаясь хоть как-то сдвинуть её с места. Довольно часто это помогает. Если багажник все-таки открылся, то в некоторых моделях можно пробраться в салон через него. Или же можно попытаться полить дверной проём тёплой незамерзайкой или кипятком. Идея, прямо скажем, так себе — если дверь так и не откроется, то кипяток довольно быстро изменит своё агрегатное состояние, превратившись в лёд. И тогда ваша задача существенно осложнится.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Наступил последний месяц езды на летней резине
Начался ноябрь, в связи с чем напоминаем автомобилистам, что это последний месяц, когда ещё можно ездить на летней резине. С 1 декабря за езду на ней водителям легковых авто и лёгких грузовиков (до 3,5 тонны) грозит штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). При этом важно: зимние шины (шипованные или «липучка») должны стоять на всех четырёх колёсах. Если поставить только на ведущую ось — это нарушение.
И ещё. Компания «Автодор» ввела сезонное ограничение: на отдельных участках М-11 «Нева» и М-4 «Дон» (ограничения скорости введены на участке трассы М-4 «Дон» с 517-го по 544-й километр — это обход населённых пунктов Новая Усмань и Рогачёвка в Воронежской области) разрешённую скорость снизили со 130 до 110 км/ч. Это локальная мера безопасности введена из-за погоды — ограничение действует до 11 апреля 2027 года. В дороге ориентируйтесь на знаки, а не на привычную летнюю скорость.
Автор: